https://vivo.bbon.ru/ ViVO ru-ru Thu, 29 Nov 2012 09:39:33 +0400 MyBB/mybb.ru https://vivo.bbon.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p><a href="http://uploads.ru/SR7r6.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s2.uploads.ru/t/SR7r6.jpg" alt="http://s2.uploads.ru/t/SR7r6.jpg" /></a>Сейчас светодиоды устанавливают везде и всюду и не многие знают, что при установке светодиодов в поворотники ВАЗ 2110 будут проблемы с морганием. Указатели поворотов начнут сигнализировать на много быстрее. Почему такое происходит и как это исправить далее..<br /></p> <p>Для начала нужно разобраться, как работает реле указателей поворотов десятки (реле №3 в блоке предохранителей), да и многих других автомобилей тоже..<br />Говоря простыми словами: Когда лампочка в поворотниках работает, то в реле из-за сопротивления лампочки нагревается пластина и размыкает цепь. А когда лампочка перегорает, то в реле становится не хватать сопротивления лампочки, нагревания не происходит, цепь не размыкается и как следствие частое моргание. <br />То есть, когда быстро моргают указатели поворотов - это сигнал нам о том, что пора заменить лампочку.</p> <p>Точно такая же происходит ситуация с частым морганием, когда Вы вставите в поворотники светодиоды вместо лампочек.<br />Т.к. в реле не достает нужного сопротивления, то оно отрабатывает в аварийном режиме.</p> <p>Такая же проблема появляется после замены габаритных ламп на диоды. Тоже виной всему реле.</p> <p>Решить эту проблему можно по разному, расскажу по порядку:</p> <p>--------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Установка дополнительного резистора в реле поворотов<br /> Для того, чтобы обмануть реле, можно впаять параллельно светодиодам резистор (подбирается экспериментально, примерно, 2,2кОм). <br />Таким образом этот резистор будет имитировать нагрузку лампы.</p> <p>Можно поступать по простому (можно сказать даже &quot;колхозно&quot;) это просто подключить параллельно светодиодам стандартные лампы :)<br />Минусы - нагрев резисторов, чуть хуже будут светить лампы накаливания.</p> <p>--------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Увеличение емкости<br /> Чтобы вылечить частое моргание поворотов при установленных светодиодах можно заменить конденсатор в реле поворотов. <br />Выпаиваем старый конденсатор и впаиваем на его место новый. Аккуратно с полярностью, не перепутайте ее !<br />То есть увеличив емкость конденсатора в 2 раза вы сделаете моргание в 2 раза реже. </p> <p>Если не можете найти конденсатор большей емкости, то можно найти такой же и впаять его, как второй конденсатор :)<br />Минусы - &quot;эстонская&quot; аварийка (медленно моргать она будет :) )</p> <p><a href="http://uploads.ru/AnRvY.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s2.uploads.ru/t/AnRvY.jpg" alt="http://s2.uploads.ru/t/AnRvY.jpg" /></a><a href="http://uploads.ru/FUyeH.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s2.uploads.ru/t/FUyeH.jpg" alt="http://s2.uploads.ru/t/FUyeH.jpg" /></a></p> <p>--------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Светодиоды спаянные последовательно</p> <p>Некоторые утверждают, что если спаять последовательно в поворотнике 5 светодиодов, то их нагрузки должно хватить, чтобы размыкать цепь. Если кто пробовал и работает, то пусть подтвердит.</p> <p><a href="http://uploads.ru/KeHBo.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s3.uploads.ru/t/KeHBo.jpg" alt="http://s3.uploads.ru/t/KeHBo.jpg" /></a></p> <p>--------------------------------------------------------------------------------</p> <p>Разомкнуть цепь в реле поворотов<br /> Можно поступить вообще очень простым способом. Просто взять и разомкнуть цепь на плате реле поворотов. <br />То есть реле будет работать как с обычными лампами, так и со светодиодами.<br />Минус такого подхода - реле не будет Вам больше сигнализировать о том, что у Вас перегорела поворотник.</p> <p><a href="http://uploads.ru/0tlH7.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s2.uploads.ru/t/0tlH7.jpg" alt="http://s2.uploads.ru/t/0tlH7.jpg" /></a><a href="http://uploads.ru/2wIfU.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s3.uploads.ru/t/2wIfU.jpg" alt="http://s3.uploads.ru/t/2wIfU.jpg" /></a></p> <p>--------------------------------------------------------------------------------</p> <p>И еще один вариант:<br />Разобрали релюху. Там схема, которая переключает реле. В ее основе специализированный контроллер U643B, фирмы Atmel. Как оказалось, очень многие реле выпускаются именно на основе этой микросхемы или ее аналогах.</p> <p><a href="http://uploads.ru/uKPYD.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s2.uploads.ru/t/uKPYD.jpg" alt="http://s2.uploads.ru/t/uKPYD.jpg" /></a></p> <p>Есть два пути решения этой проблемы: обрезать цепь измерения тока (вывод 7) или подобрать сопротивление резистора R3 и заменить его. Первый вариант доступнее) хотя второй правильнее. Пока пойдем по пути &quot;наименьшего сопротивления&quot;, вооружимся скальпелем и перережем проводник на плате реле!</p> <p><a href="http://uploads.ru/c6ibR.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s2.uploads.ru/t/c6ibR.jpg" alt="http://s2.uploads.ru/t/c6ibR.jpg" /></a></p> <p>Резать надо вот здесь! Место разреза желательно заизолировать, например лаком для ногтей.</p> <p><a href="http://uploads.ru/cBzKI.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s3.uploads.ru/t/cBzKI.jpg" alt="http://s3.uploads.ru/t/cBzKI.jpg" /></a></p> <p>Результат не совсем нас удовлетворил. Серега считает, что поворотники работают слишком быстро. Замедлить процесс можно изменив номиналы элементов опорного контура импульсного генератор R1 C1.</p> <p>С шунтом R3 решили не заморачиваться. Там сопротивление очень маленькое, без точных приборов один фиг не подобрать. Так что будем с R1 химичить. С резисторами ведь по проще будет, чем с кондерами.</p> <p>Штатно в релюхе установлен резистор на 91КОм. Мы приобрели многооборотный резистор номиналом 100К и впаяли его в замен родному. Потом подключили реле к блоку питания, приложили к контактам лампочку и вращали резистор до тех пор, пока частота переключения не стала удовлетворительной!</p> <p>Подстроечный многооборотный резистор имеет три гибких вывода. Крайние — это само сопротивление (резистор), а средний вывод — это ползунок. Один из крайних выводов можно обрезать. В плату на место штатного резистора впаиваем средний и один из крайних выводов нового подстроечного резистора.</p> <p>На фото резистор в верхнем правом углу — синего цвета.</p> <p><a href="http://uploads.ru/gWq8i.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s2.uploads.ru/t/gWq8i.jpg" alt="http://s2.uploads.ru/t/gWq8i.jpg" /></a></p> <p>с новым резистором</p> <p><a href="http://uploads.ru/uNxTB.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s3.uploads.ru/t/uNxTB.jpg" alt="http://s3.uploads.ru/t/uNxTB.jpg" /></a><br /><a href="http://uploads.ru/U6Zyx.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s2.uploads.ru/t/U6Zyx.jpg" alt="http://s2.uploads.ru/t/U6Zyx.jpg" /></a></p> <p>готово к сборке</p> <p></p> <p>Взято с <a href="http://www.drive2.ru/users/zzzloj/blog/4899916394579149664/" rel="nofollow" target="_blank">Drive2.ru</a> и лада2111.рф</p> mybb@mybb.ru (SVEN) Thu, 29 Nov 2012 09:39:33 +0400 https://vivo.bbon.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 https://vivo.bbon.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p>Установил сигнализацию Tiger EMS 1.7r</p> <p> Была куплена двусторонняя сигнализация. По характеристикам она такая: брелок-пейджер, иммобилайзер, противоразбойная функция, выход на 2 датчика, отпирание багажника, двушаговое отпирание дверей, дальность пейджера до 1.5 км, шифрование KeeLog, помнит состояние после отключения питания.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/nzDIZ.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/nzDIZ.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/nzDIZ.jpg" /></a></span></p> <p>Надо сказать, что сигналка оказалась полной копией сигналки Mongoose EMS 1.7R.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/WzmC0.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/WzmC0.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/WzmC0.jpg" /></a></span></p> <p>В комплекте два брелока - двухсторонний с экраном и простой односторонний, двухзоновый датчик удара, системный блок, антенна, аварийная кнопка, светодиод, конечник, батарейка и вся проводка.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/pQyaT.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/pQyaT.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/pQyaT.jpg" /></a></span></p> <p>Была докуплена также тигровская сирена 20Вт и три актуатора Convoy (два на двери + на багажник). В комплекте актуаторов идет крепежная планка, тяга и саморезы.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/Sn35E.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/Sn35E.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/Sn35E.jpg" /></a></span></p> <p>Еще купил комплект конечных выключателей. Два в двери и два на багажник и капот. Брал типа как для девятки.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/W5pux.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/W5pux.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/W5pux.jpg" /></a></span></p> <p>Для начала настраивал замки дверей, чтобы нормально опускались флажки замков. Для этого на рисунке ниже отогнул красную часть на себя, чтобы при запирании она не упиралась в зеленую часть. Затем надфилем погладил паз обозначенный в красном круге, чтобы было плавное скольжение по нему без заеданий.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/hEsq0.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/hEsq0.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/hEsq0.jpg" /></a></span></p> <p>Потом установил движки замков в двери. Нужно ставить так, чтобы движок тягал тягу кнопки запирания двери вверх-вниз. Причем настроить нужно так, чтобы при полностью отпертой двери двигатель не доезжал до конца своего хода миллиметра на 4. Иначе у меня двери не всегда отпирались (кнопка поднималась не до конца). Видимо за время импульса отпирания 0.6 сек двигатель не успевал переместить замок. Или в конце хода у него слабое усилие... Также очистил механизм замка от старой смазки и смазал его средствами от LIQUI MOLY (какими, я описал в расходниках). Чтобы хорошо работал электрозамок нужно добиться хорошей работы личинки замка. Если она заедает - хорошей работы не будет. Пружину личинки нужно смазать, чтобы ключ в замке поворачивался легко и плавно..</p> <p> Потом проводил проводку в дверь. После изучения всех вариантов проводок выбрал такой. Делается отверстие в двери и напротив отверстие в стойке кузова. В стойке фиксируется специальная резиновая трубка и она при открывании-закрывании двери входит-выходит из двери - плавает через отверстие.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/WTgYF.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/WTgYF.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/WTgYF.jpg" /></a></span></p> <p>Таким образом проводка в трубке защищена от перегибов. Фотки еще сделаю и добавлю потом. Очень хорошая конструкция, как по мне то гораздо лучше S-образной гофры. Чтобы сделать отверстия в дверях их нужно снять, а это конечно целое дело и нужен помощник. Еще нужно учесть, что в двери отверстие придется сверлить через две стенки. В этом месте дверь двухслойная.</p> <p> Отдельная песня это сделать электрозамок багажника. Вариантов есть несколько: либо блокировать штырем кнопку открывания багажника, либо тягать тросиком язычек замка. Выбрал второй способ. Для этого я использовал: металлический уголок и старый трос подсоса. В тросе винул жилу и заменил ее более тонкой стальной проволокой. Трос внутри пролил моторным маслом. У троса подсоса один конец с металлической обоймой вставил плотно в уголок, второй конец троса зажал винтом в скобе, такой как используются для крепления бамперов к кузову. Натяжение тросика производится перемещением актуатора вправо по крепежной планке. В качестве двигателя использовал обычный актуатор замка, усилие для открытия двери багажника нужно не сильное. Актуатор открывает легко, его я спрятал в полости двери. Ставить более дорогой соленоид не вижу смысла.</p> <p> Тросика с оболочкой нужно будет сантиметров 30. Кстати, центральная жила тросика очень пригодилась для протягивании проводов через крышку багажника. Протянул на минуту. Идея замка такова: актуатор по импульсу от сигналки кратковременно тянет за тросик, который прикреплен концом к язычку замка, язычек&#160; выходит с ответной части замка и дверь сама немного приподнимается на уплотнителе и оказывается отперта. Фото сделаю. При этом дверь будет все время закрыта на ключ, отпирать ее будем кнопкой из салона или из брелока.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/1HvVM.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/1HvVM.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/1HvVM.jpg" /></a></span></p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/k6nIK.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/k6nIK.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/k6nIK.jpg" /></a></span></p> <p>Конечники дверей ставим в штатные места, которые с завода были закрыты заглушками. В капоте возле запаски есть кронштейн с отверстием - тоже все готово. А конечник багажника поставил на уголок усиления в углу проема багажника. Важно, чтобы конечник хорошо соприкасался с массой, для этого места посадки я все зачистил шкуркой. Конечник капота и багажника лучше прикрутить через стопорные зубчатые шайбы с двух строн - иначе гайки постоянно откручиваются от вибраций.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/JzqR1.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/JzqR1.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/JzqR1.jpg" /></a></span></p> <p>Светодиод поставил возле обдува лобового, кнопку примостил на торпеду в скрытом месте, антенну приклеил липучкой к лобовому вверху, кнопку открытия багажника справа от рулевой колонки.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/JaQc5.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/JaQc5.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/JaQc5.jpg" /></a></span></p> <p>Системник прицепил в скрытом месте, его не видно никак (тайну взломщикам выдавать не будем). Теперь нужно делать электросоединения, а их там море. Схема частично дана в мануале. Только двушаговое отпирание и замок багажника нужно делать самому.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/CzhdX.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/CzhdX.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/CzhdX.jpg" /></a></span></p> <p>Нужно учесть, что отпирание багажника идет слаботочным минусом от сигналки, поэтому замок нужно включать только через обычное реле (20-30А), иначе можно спалить выход сигналки. </p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/aV3XF.png" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/aV3XF.png" alt="http://s1.uploads.ru/t/aV3XF.png" /></a></span></p> <p>На рисунке выше показано как я завел сюда и кнопку открытия багажника. Движок замка одним концом подключен к массе. Реле запитано через предохранитель. Жмем кратковременно кнопку или 3 сек удерживаем отпирание на брелоке и дверь открыта.</p> <p> Подключение актуаторов для двушагового отпирания. Т.е. один раз нажал кнопку брелока - открыта дверь водителя, еще раз нажал - открылась и пассажирская. </p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/pREm1.png" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/pREm1.png" alt="http://s1.uploads.ru/t/pREm1.png" /></a></span></p> <p>Для схемы нужно пятиконтактное реле. Реле управляется слаботочным минусом двушагового отпирания сигналки. Этот вывод сигналки программируемый, его нужно установить в режиме программирования. Плюс подать через предохранитель 10-15А.</p> <p> Теперь о том как подключить поворотники к сигналке. Мануал говорит, что нужно подсоединять к габаритам, но мне так не нравится, повороты как-то лучше. Для этого в сигналке есть два силовых выхода: &quot;выход на фонари-1 &quot; и&#160; &quot;выход на фонари-2&quot;. Их нужно подключить к левым и правим поворотам соответственно.&#160; Я подключил к кнопке аварийки. На схеме ниже - зеленые провода от сигнализации.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><a href="http://uploads.ru/CTA3v.png" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://s1.uploads.ru/t/CTA3v.png" alt="http://s1.uploads.ru/t/CTA3v.png" /></a></span></p> <p>Припаял к голубому и желтому проводу кнопки (4 и 12 контакты).&#160; Выход &quot;зажигание&quot; подпаял прямо к замку зажигания. Для этого нашел тестером контакт, где появляется +12В при включении зажигания. Несколько слов о датчике удара. Его нужно ставить на металл кузова саморезами ближе к продольной оси авто. Всякие скотчи и липучки уменьшают его чувствительность. Ставить вертикально или горизонтально нет разницы. Ставить на пластик можно, но будут ложные срабатывания от деформаций пластика. Некоторые крепят к жгутам проводки - тоже можно, но будет срабатывать от проезжающих автомобилей. У меня стоит на максимальной чувствительности на металле, хорошо реагирует на лобовое стекло, двери. Задок слышит конечно слабее. Как-то глуховат датчик честно говоря. Но ставить на пластик и проводку все-равно не хочу. Для полноты охраны нужно ставить еще один датчик: либо объема либо наклона. </p> <p> Иммобилайзер (блокировка двигателя) и противоразбойную защиту я пока не стал подключать. Пока не вижу в этом надобности и не придумал что лучше блокировать в Таврии. Стартер или зажигание - банально как-то. Любой угонщик справиться. Может в будущем созрею.</p> <p> Вобщем клубок проводов удалось аккуратно уложить, ничего в результате не заметно, никаких следов сигнализации кроме светодиода. На зад было протянуто два провода (концевик и на движек), под капот два (концевик и сирена), в каждую дверь по два (на двигатели), к концевикам дверей по одному. Работы на самом деле очень много и когда делаешь в первый раз то все получается довольно долго с обдумыванием как, куда проложить, подключить. Требуется и помощник.</p> <p> Из материалов ушло метров 25 провода, куча клемм типа мама, 2 реле, концевики, термоусадка, евроклеммы на движки и концевики, тросс замка багажника, уголок, саморезы, трубки в двери. </p> <p> Теперь о том, как сие работает вместе с машиной. Отпирание-запирание дверей, а особенно багажника конечно удобно, что сказать. Под охрану взяты все двери капот и багажник. При отпирании багажника с брелока он открывается и снимается с охраны, при закрытии - берется снова под охрану. Через 5 сек после включения зажигания двери автоматически запираются. Сирену из-под капота слышно хорошо. Проверял брелок на дальность, пока метров на 500 брало, дальше не добежал просто. На 4 этаж панельного дома в комнату с противоположной стороны тоже берет. Вся информация о состоянии авто отображается на брелоке. Рисуется тип вторжения: открытая дверь, багажник, капот, зажигание. Звуками и вибрацией брелок дублирует сирену. Ну и много еще чего умеет брелок-пейджер.</p> <p> Насчет устойчивости к взлому я думаю так. Данная сигналка работает по принципу посылки шифрованной команды с ключом в виде кода зашитого в брелок. Однако многие считают, что только диалоговый протокол обмена брелока с блоком устойчив ко взлому. На самом деле диалог тоже имеет свои недостатки, есть много статей на эту тему, например вот эта. Если задаться целью, конечно можно взломать все, что заперто. Я думаю что данная сигнализация создает определенный барьер для вора и этого вполне достаточно для автомобиля нашего класса.</p> <p>Статья взята с <a href="http://zaz1102.blogspot.com/2011/06/ustanovka-signalizacii-tavria.html" rel="nofollow" target="_blank">http://zaz1102.blogspot.com/2011/06/ust &#8230; avria.html</a></p> mybb@mybb.ru (SVEN) Fri, 12 Oct 2012 10:33:57 +0400 https://vivo.bbon.ru/viewtopic.php?pid=2#p2